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■地·图·志
●泰国清迈(东经98°58"北纬18°46")
清迈也无非是这样，满街的遮蔽了阳光的咖啡店、小酒吧，兰花低低，常年微笑着躲在屋檐下的人民，没有人在乎你是外国人。
她不是丽江，不是阳朔，没那么吵闹和故作姿态；不是琅勃拉邦，不是蒲甘，没有遍地古迹和“世界遗产”的招牌，她到底是有着文华东方四季丽嘉等等你能想到的最昂贵酒店的新城，古迹仅余金瓦寺。然而她却是谦卑而内里骄傲的，像是放大五倍的大理旧城，还要清静和柔韧N个量级。
我们在微雨中进城，“嘟嘟车”就在眼前，却没有一嗡而上，而是静静地各自按序拉客。这竟是个有城墙的城市，东西南北四个城门，断垣处处，护城河碧绿相映。城里三四层小楼三三两两，总有蕉叶出墙来。满城遍布客栈，10月的价格不过折合几十到一百来块人民币，一律清洁整齐。
斜风细雨，行人寥寥。东城门外是清迈最繁华的塔佩路，路口有家星巴克，晚上10点便打烊，平时也不见什么人。在冠绝东南亚的清迈夜市上，更见到重重小贩和摊档把哈根达斯和星巴克遮掩得严严实实，几难找到入口。没有人认为这有什么问题，大概这便是清迈人特有的自然态度。
泰人的英文绵软和气，笑脸总不会越了世故的界限，不至于太过热情，反而更显自在。
这城离我太近了，却又似很远。几百里外，隔着山，断着崖——隔着老挝、缅甸，隔着罂粟和“国军”，那是景洪城了，同一片绵延的土地上的西双版纳。清迈街头，我看到包装精巧的清迈香水，有一种是从小就熟悉的缅桂花香。“景”和“清”的区隔，想来类似于“傣”和“泰”的分别罢。
同伴们笑我这个云南山民：“喂，清迈的出现，就是把你们同胞从河流边赶到山上的开始，你抒什么情呐？”
那有什么关系？谁让人人都爱南方，爱这片土地呢？
早在公元前3000年，龙山文化的人南扩，就逼得闽江韩江一带的马来人漂流到马六甲；金沙江北边的泰人先是到了澜沧江中游，再南下占领了湄南河全段；藏缅人占领了伊洛瓦底江，孟人寸甲不留；越南人终于南下占领了湄公河三角洲——这样纷扰的陆地和人间，你能找到最初的受害者么？即使是孟－高棉一系，也不过“最早来到”而已。
有被迫害臆想者总是很容易忘记自己对别人的施暴，人伦如此，逃脱者甚少。
1296年孟莱王在这里建立的素可泰王朝，是泰人建政史的开始，清迈自此是泰人心中的长安。旧京人厌倦新京浮华，是人情常理，清迈人对曼谷的态度也大抵如此。
这是个信守诺言的城市。14世纪的星相家说，北方和西方是清迈城的幸运所在，国王规定，无论从城里哪个角度都要看得见北边的苏帖山。1991年市政府通过一条法案，规定包括护城河与古寺附近的区域，任何新建筑都不得高过93米。这一来可以维持既有天际线的高度，使景观不变，也让清迈的豪华酒店们更有了造梦的本钱。
不必上山，也不必出城，我只是不停地在不足2.5平方公里的城墙内闲逛，或骑自行车，那不过10元一天的租费。直到一个大雨天，我在狼狈中撞见了塔銮寺(Wat Chedi Luang)，那座恢弘而沉默的塔，豁然矗在那里。
那大概是我爱上清迈的开始。从没有见过如此慈悲的一座塔——灰色的四方形基座，长满野草，顶部已经倒塌，却仍然圆满无双。它的四面护卫着巨蛇、孔雀、大象等动物，美得让人怅然若失。后来知道，这座佛塔建于公元1441年，6年后于此寺举行著名的第8届上座部佛教大会，清迈因此盛极一时。其时高棉影响犹在，所以此塔貌似吴哥；后来缅人占领，又让建筑有了缅寺的味道。
如今此地的旅行社多推山地村寨游，我兴趣缺缺，无非苗瑶拉祜，那不是我从小的邻居么？再说，那庞大无朋的夜市上，我不是早已看见盛装的山寨村姑手举银饰，和我熟悉的蜡染布匹，努力地招摇着，推销着么？
那夜市有一个新修的巨大的美食广场，晚饭时候，舞蹈演员袅娜登场，落力表演泰北传统舞蹈。细看她们，身姿柔软，眉眼间尽是绵绵情意。我不禁叹问同伴：“知道为什么泰人能赶走我等山地人，后来却又遭缅人欺负么？”
“为什么？”
“一是清迈太好，平和了他们；二是不到100年就被佛纳归，慈悲了他们。你看，他们的手，注意的是手指关节和手腕关节的细语表达，忘记了他们曾经也和山民、牧民一样，全心只在那肘关节和膝关节的力量。”
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