林德伯格还有一个让极度追求商业性的时尚杂志不能容忍的“毛病”，就是他无休止的黑白摄影，但这是他另一个独特的个人标识。在这一点上，意大利《Vogue》主编弗兰卡对他最宽容，她打趣说：“彼得的黑白照片都是为我拍的，其他人总是让他拍彩色。”在1992年林德伯格因与《Bazaar》签约而被康泰纳什集团“封杀”时，也只有意大利《Vogue》继续与之合作。
为什么偏爱黑白？记者们老问他这个问题，他给出的标准答案是：“黑白比彩色更真实”。从他入行开始，看到的大多数作品都是黑白照片，大摄影师也都采用黑白摄影，一些美国人为政府拍摄的纪实作品还被认为是对社会问题的真实反映，被国会作为制定政策的依据。“我是看着那种照片长大的。这可能就是为什么，黑白是我对世界最初的真实的印象。”
随着林德伯格的成名，杂志编辑们开始给他的黑白故事更大的空间。2009年，苏菲·玛索素颜亮相法国版《Elle》5月号封面，她略施粉黛，头发稀松甚至有点乱，捂着严严实实的简单黑T恤，靠墙站着，毫不掩饰自己的松弛与疲倦。内页里还拍了一组穿着极简的女明星，她们一个一个放松的模样，好像站在自己的密友面前。
“我得养活一个十个人的工作室”
林德伯格的童年是在西德度过的，那是一个叫杜伊斯堡(Duisburg)的小镇，地处鲁尔工业区的中心地带。他的叔叔在莱茵河畔租了一片农场，绿草和树林、密集的工厂、河边的码头、二战后德国的萧条，这些童年风景都进入了他后来的照片。摄影史学家Martin Harrison注意到：“林德伯格摄影中的模特总是与身后光秃秃的树干、破败的工厂和洒满煤屑的路面形成鲜明的对比，似乎影射出他的某种身世。”
1992年，超模琳达·伊万格丽斯塔坐着头等舱飞到美国为《Bazzar》拍照，一下飞机就坐进豪华轿车，等她出来一看，竟然被拉到了费城一间肮脏的废弃工厂。她差点哭了，尽管最后的照片很惊艳，但她还是和林德伯格说：“再也不要拍工厂了，下次带我去酒庄。”
林德伯格承认童年对他创作的影响，“童年的记忆总是会回来”，但他否认自己受到的艺术训练与摄影工作有直接联系。他是学艺术出身，27岁才拿起相机。年轻时一直在克雷费尔德(Krefeld)艺术学校学习“自由绘画”。他是个勤奋的学生，在周围同学都吊儿郎当的时候，他的画作堆满了房间，还开了个展。但后期从事的观念艺术却让他不安，因为观念艺术又太过形而上，仅仅通过电脑合成制作让他觉得离自己原本的理念渐行渐远。
放弃艺术后，他有大半年时间闲赋在家，靠老婆工作度日。1973年，一次偶然的机会，他经朋友介绍成为摄影师Hans Lux的助手，一拍就拍了5年广告。他拍的广告也与众不同，比如帮Samson牌香烟拍的广告，他没有选角，没有布景，带着两大箱服装和一个造型师就去了阿姆斯特丹，看到有抽烟的年轻人就冲上去邀来入镜。1978年，Stern杂志社的编辑说他拍的广告根本不像广告，索性让他试试时装摄影，他交出了一份由14页组成的摄影故事，正是这14页，引起了时尚界的轰动，开启了他作为时尚摄影师的职业大门。
在近40年的时间里，他与他的职业逐渐磨合，一边学习商业规则，一边继续发挥自己的现实主义风格，既没变成花言巧语的商人，也没成为狂妄的艺术家。尽管有偏好，但他不总是固执己见，并愿意听取客户的需求。他从不参加派对，但任何时尚杂志都奉他为座上宾。
如今，林德伯格已经67岁，短头发、大肚子，一点也看不出来是个老人。他的声音低沉，接受采访时手舞足蹈，动不动就哈哈大笑。他仍然满世界为杂志拍照，同时也拍广告拍电视拍电影。这次来中国，仅有两天时间，要完成40页的拍摄任务，他说：“我得养活一个十个人的工作室呢。” B=《外滩画报》
L=彼得·林德伯格(Peter Lindbergh)
B：为什么选择“未知”作为这次展览的主题？
L：因为是未知控制了这些照片，很难简单地解读它们。比如外星人来临时，人们做出惊讶的表情、逃避的姿势，都呈现出未知的状态，这是把它们联系在一起的特点。
B：你拍了“外星人”、从天空射下来的强光和一些你不能理解的事物，你相信UFO的存在？
L：我肯定在这个宇宙中不只有我们，还有一些别的什么生物存在在某处，但我对此也一无所知，我也不想搞得太清楚，因为神秘恰恰是这里面的美妙之处。
B：这和你那些表现真实女性的作品有何联系？
L：大致是一样的。主题还是女人，讲的是女人看到了什么，但更多偏向于摄影而不是人，有了更大的场景。女人不再是主角，而是那种未知的情势凸现出来，但女人还在那里。
B：为什么真实对你来说这么重要？
L：如果你今天喜欢这个明天喜欢那个，不管是法西斯还是别的什么，这是行不通的，你们记者也一样。需要有更大的格局，最终还是要回到我们现在生活的语境中去。艺术不仅仅是装饰一堵墙，时尚摄影师也不能以愚蠢的方式来拍摄女性，有些头发活像怪物。
B：你怎么确定眼前的那个女人在哪一个瞬间是最真实的？
L：如果你像我那样做，就水到渠成了，她们会自然而然地拿出真实的那一面。只要你不装腔作势，不虚情假意。
B：你说时尚摄影“摒除了每个摄影对象原本的、独特的个性色彩，摄影于是没有思想，缺乏责任，少了那些有对抗性的东西”。那为何至今仍在从事它？
L：我就是做时尚摄影出身，一路走来都是。即使在这个领域，我也可以改变，做出不同的东西。时尚业的确越来越商业化，但我知道我可以做什么，比如和意大利《Vogue》合作就有更多的可能性。
B：遇到杂志社给你时间上、风格上的压力或要求的时候，会妥协吗？
L：如果对方说得有理，我也会妥协。即使嘴上说不妥协，其实潜意识里也已经妥协了，比如和不同的杂志合作，就会不自觉地迁就它的风格。
B：你常常对她们说“不”？
L：每天都说。即使条件合适，我也忙不过来。要拍杂志，也要拍广告，工作太多了。
B：你还记得当时因为一组14页的时装摄影而爆红的感觉吗？
L：感觉非常好，觉得自己成功地完成了这个作业，让大家都满意。在那之后，突然之间大家都会看你，在你背后指指点点，我也很奇怪。比如在德国的时候，和一个女孩握手，她紧张得手都出汗了，一起合影的时候，都能感觉到她在发抖。B：成名之后，一切都变得容易了？
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