封面新闻记者 薛维睿
“澄明，忧郁，静静的凝视，透达一切，却又像在永远地质询。”学者林贤治形容汪曾祺最独特是眼睛。沈从文则说汪曾祺“最可爱还是态度，宠辱不惊”。爱吃、好玩、通透、真性情，汪曾祺在不同的人眼里各有千面的风貌。
今年是汪曾祺先生诞辰100周年，文集《百年曾祺：1920—2020》为纪念这个百年诞辰编选，收录了60位作者追忆汪曾祺的文章，从宗璞、邵燕祥、铁凝、王安忆、叶兆言、孙郁、张抗抗到史航等人，辈分相隔了好几代人，身份也千差万别无禁忌。内容对汪老的生平、性情、爱好、创作、戏剧、饮食、烟酒、书画、旅行均有涉及，可以看到一个饱满而笃实的作家的一生。
这本书由梁由之编撰，此前他曾重印过汪曾祺生前的自编文集，并策划过数个汪曾祺选集系列。汪曾祺长子汪朗评价，“经一人之手把汪曾祺的作品弄出这么多花样来而且章法分明像模像样的，梁由之先生应该排在第一。”
《百年曾祺》里许多作者是研究汪曾祺的专家，有些还曾出过专书或者研究论文。《汪曾祺论》是学者郜元宝在2009年的文章，其中详尽分析了汪先生其人其文。汪曾祺曾说，“我所追求的不是深刻，而是和谐”。在郜元宝看来，汪曾祺不“深刻”，是不愿假装“深刻”，“和谐”并非麻木遗忘，而是躲避所当厌恶的，亲近所愿亲近的。
郜元宝说，汪曾祺不是为“思想”而焦虑的作家，“在别人惯常的思想的终点，他开始了自己的另类思想。他忠实于、顺服于命运，关心在命运中辗转挣扎的平凡人物的内心，和这些平凡人物一起‘思想’，一起体验属于自己的生活，而不是按别人哪怕是多数人的思想去思想。”
散文大家黄裳在40年代和汪曾祺结识，当年一众人常去小店里喝酒、吃咖啡、海阔天空地神聊。分别以后，两人常常往来通信。书中收录了黄裳的《故人书简——忆汪曾祺》，汪曾祺在其中一封长信里写道：“P家打麻将，阁下其如何？仍强持对于麻将之洁癖乎？弟于此甚有阅历，觉得是一种令人苦痛的东西。他们打牌，你干吗呢？”
黄裳五十年后重读这些信，仍然感到像在和他促膝谈笑一样。黄裳评价汪曾祺的信写得自如而丰满，对生活琐事有浓厚兴趣，不论吃的、看的还是玩的，都会巨细靡遗记录下来，总能让他想起《清明上河图》。
《仁慧》里的香蕈饺子，《落魄》里的煮干丝，《八千岁》里的草炉烧饼，汪曾祺写吃食，常常看得读者垂涎。作家苏北在《舌尖上的汪曾祺》一文里，历数汪曾祺的资深“吃货”史。
苏北在北京工作的时候，每去汪老家总会留他吃饭。有一年他同爱人一道去，汪先生给他们拌了一个凉拌海蛰皮，至今他爱人想起来还会说，“老头儿拌得真是好吃，又脆，又爽口，清淡不腻，实在好吃。”
在苏北看来，汪曾祺的美食是平民的美食，或者说是文人的美食。“汪曾祺自己也说：文人所做的菜，很难说有什么特点，但大都存本味去增饰，不勾浓芡，少用明油，比较清淡。学人做的菜该叫什么菜呢！叫作‘学人菜’，不大好听，我想为之拟一名目，曰：‘名士菜’。”
选集里还有许多家人的追念，并由汪曾祺先生长子汪朗作序。汪朗评价父亲有“三杂”—— 看杂书，写杂文，吃杂食。汪朗说父亲过去听课，遇到闻一多、沈从文先生的课都很认真，但有时上朱自清先生的课就会溜号，“因为觉得朱先生上课一板一眼的，不太适应。”虽然父亲是搞文学创作的，家里像样的文学书很少，各种杂书却总要翻一翻。在吃上更是“杂食动物”，去内蒙古专门要试着生吃羊肉。
纵观这六十多篇文章，每一篇都有汪曾祺不同的侧面，是可爱有趣的老头儿，是有赤子之心的学者，也是人间烟火里的凡人。如此多耐看好看的文章写他，也正说明其人其文值得人们永远怀念。如梁由之在后记所写：“舒群曾说，在生时，作品多以作家的命运为命运；而在死后若干年，作家却以作品的命运为命运。”
来源：封面新闻
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